CRONICA DE UN VIAJE (4)

  6- OCTUBRE - 2016, Jueves (Capella Medicee, San Lorenzo, Biblioteca Laurenziana, Galeria dell'Accademia)    

Por fin estoy en la Capella Medicee. Y, por una vez, llegué sin perderme. Anoche busqué el itinerario en el Google Maps del móvil y fui haciendo fotos, cosa que ha funcionado bastante bien. Voy a empezar la visita, a ver qué cosas encuentro de mis queridos Medici. Lorenzo, ¡allá voy!
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Cúpula de la Capella dei Principi

Suelo de la Capilla

Carpe Diem.

Entrar en la Capella dei Principi (Capilla de los Príncipes) es, literarlmente, quedarse sin habla. Lástima que una parte esté en proceso de restauración y falten algunas figuras. Aún así, el mármol de todos los colores posibles te deja con la boca abierta. Me he sentado en el suelo, apoyada contra la pared de madera que tapa una de las zonas de restauración y he sacado la libreta. Escribo y miro alrededor, sin importarme que algunas personas me miren con cara rara. De repente, me veo el tatuaje de "Carpe Diem", observo el lugar en el que me encuentro y se me saltan las lágrimas. ¿Síndrome de Stendhal, quizá? ¿O la sensación de haber recorrido un largo camino hasta llegar aquí y empiezo a liberarme del peso? No lo sé pero aquí, en este lugar donde la gente habla en susurros, pongo punto y final a una etapa de mi vida y me propongo empezar otra nueva, distinta. Si en algún momento pensé que este viaje podía ser un error, me equivocaba. Ha sido todo un acierto. Vine buscando respuestas y las estoy encontrando.

Uno de los sepulcros de la Capella

Altar

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Y ya está, encontré a Lorenzo y a Giuliano. Cómo no, juntos. Lo cierto es que, a pesar de la temprana muerte de Giuliano, es difícil separar la figura de un hermano de la del otro.

Tumba de Lorenzo y Giuliano de Medici

"Conocí" a Lorenzo Il Magnifico gracias a una novela, que no sé cuánto de verdad encierra, que narra sus amores con una chica que ni siquiera sé si existió. Soy consciente que el Lorenzo que dibuja seguramente está muy lejos del auténtico. Producto de su tiempo, en más de una ocasión debió mancharse las manos de sangre, directa o indirectamente. Pero su papel como mecenas de Botticelli, Michelangelo, Leonardo y tantos otros, la luz que dio a Firenze y la historia que escribió es más que suficiente para ser admirado y recordado. Esta ciudad no sería lo que es sin él, sin ellos. Il Magnifico es, junto con Cesare Borgia, uno de mis personajes históricos favoritos. He leído mucho sobre él y su época y estar aquí, cerca de donde reposan sus restos, francamente me toca el alma. Este viaje está siendo todo lo que esperaba y más.

Inscripción al pie de la tumba

Me gustaría saber cuántos de los que están en esta sala, llamada Sagrestia Nuova, pequeña y casi insignificante después de la Capilla de los Príncipes, sabe algo sobre su figura. En la placa conmemorativa que hay al pie de la tumba, hablan de la conjura de los Pazzi. ¿Sabrá alguien de que se trata? ¿O dispararán las cámaras porque es lo que toca y, cuando salgan, se olvidarán de lo que han visto? No creo que haya muchos que le admiren como yo. Aún a riesgo de sonar exagerada, tengo un pellizco en el corazón. Daré una última vuelta a la sala, contemplando las esculturas de Michelangelo, y después me despediré de "mi" Lorenzo para seguir con la visita.

Tumba de Giuliano, Duque de Nemours

Addio, Lorenzo, resta in pace.

Tumba de Lorenzo, Duque de Urbino

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Me estoy acordando del viaje a USA hace unos años. El día que estuvimos en Owensboro con Nicky y pasó un rato con nosotros, me llevé tal impresión que pasé horas en las nubes. Bueno, pues creo que el "contacto" con los Medici de esta mañana ha tenido más o menos el mismo efecto. Lorenzo debe estar partiéndose de risa en su tumba, "todavía tengo efecto sobre las mujeres", pensará. Sobre las demás no sé pero sobre mí, está claro que sí. Es una de las visitas que más me han gustado y me he quedado con las ganas de comprar algún libro que hablara de él pero ninguno estaba en español y, francamente, no me veo con ánimos de leer no sé cuántas páginas en inglés o italiano. Tendré que conformarme con el que compré ayer y seguir buscando por Barcelona.
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Chiostro dei Canonici

Yo y los claustros. Me encantan. Paseando por el Chiostro dei Canonici (Claustro de los Canónigos) antes de entrar en la Biblioteca Laurenziana, me imaginaba a los monjes que en sus años debían vivir allí y me daba envidia. ¿Qué tienen estos lugares que destilan paz aún estando llenos de gente? Es como si el silencio reinara por encima de las conversaciones. O quizá es que, yendo sola, me es más fácil aislarme del ruido que me rodea para concentrarme en mis sensaciones. Seguramente será lo último. Decidido. Como me toque la lotería, me construyo un claustro como éste.

Biblioteca Laurenziana

 La biblioteca es impresionante. Bueno, en realidad no es una biblioteca como la imaginaba. Es, más bien, una sala alargada con escriptoriums de madera a ambos lados, parecidos a los que debían usar los monjes en los antiguos monasterios para hacer sus trabajo de iluminación de libros. Allí he visto la exposición "Ad usum fratis" (que no sé lo qué significa porque no sé latín pero algo de frailes es, seguro), con muchos ejemplos de esos trabajos. Me parece increíble cómo podían hacer dibujos tan detallados en espacios tan diminutos. Me han llamado la atención algunos ejemplares con anotaciones al margen y uno en particular que parecía una sopa de letras muy muy primitiva.

Tumba de Cosimo Medici, Pater Patriae

En la parte de abajo está la cripta donde está enterrado Cosimo de Medici, al que otorgaron el título de "Pater Patriae" (Padre de la Patria) después de su muerte. Aunque el patriarca de la familia es Giovanni, con Cosimo se consagró realmente la relación entre los Medici y Firenze. Justo delante está enterrado Donatello. Entre ambos había una relación no sólo de mecenazgo sino de amistad, por lo que me parece lógico que incluso en la muerte permanezcan cerca el uno del otro.

Sigo, todavía me queda la iglesia. Cómo aprovecho el tiempo ¿eh?

Tumba de Donatello

Libro con miniatura iluminada

Yo y los claustros, una historia de amor

 

El Duomo y el Battistero, nunca demasiado lejos

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Fachada de la Basílica de San Lorenzo

San Lorenzo, obra de Brunelleschi, engaña cuando la ves por fuera. Comparada con el Duomo y la Santa Croce, su fachada parece desnuda, a medio hacer. En cambio, cuando entras, toda la sensación de simplicidad desaparece. Es amplia y luminosa, de paredes blancas salpicadas con tumbas a uno y otro lado. No abruma ni sobrecoge y aunque parece más sencilla en un primer vistazo, pronto te vas encontrado detalles lujosos. Y cómo no, la última obra de Donatello está en esta iglesia. Son dos púlpitos, el de la Pasión y el de la Resurreción, de bronce completamente esculpidos. Impresionantes, ambos, por los detalles y la perfección que tiene.

Cúpula de la Sagrestía Vecchia

La parte que más me ha gustado es la Sagrestia Vecchia, con su pequeña cúpula con su representación de las consteleaciones celestiales. No es que una lo sepa porque sí, pero me he pegado a una pareja que hablaba español y el hombre explicaba con detalle lo que había pintado. Los símbolos del zodiaco, algunas estrellas y algo más que no pillé porque se alejaban de mí y no quedaba bien que les siguiera.

Órgano

 

Nave central

Altar Mayor

Justo debajo está la Tumba de Cosimo

Para variar, no sé ni qué hora es pero mi estómago empieza a quejarse. He salido para buscar algún sitio donde comer y, por segunda vez en este día, se ha acercado alguien a preguntarme qué libro estoy leyendo. Al decirles que soy española y, de momento, no puedo leer en italiano se han quedado sorprendidos. En ambas ocasiones me han dicho que parecía italiana. Me he ido en busca del restaurante con una sonrisa de oreja a oreja.
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Ahora estoy sentada al sol en la calle dell'Accademia, esperando que llegue la hora de entrar. Me queda todavía un buen rato, pensé que era más tarde. No sé ni en la hora que vivo, tengo el reloj interno patas arriba. Mi hermana se reía y hablaba de jet lag. Sé que en estas distancias es imposible pero empiezo a pensar que algo así me pasa. Ahora se nubla un poco. En la tele dijeron esta mañana que se acerca un frente frío pero se supone que no va a llover hasta el domingo y para entonces ya estaré en casa. Que llueva o brille el sol me importará tres pepinos, estaré triste igual por dejar atrás esta preciosa ciudad. Me va a costar mucho volver a la vida real. ¡Si fue ayer que reservé el viaje! Qué lento pasa el tiempo cuando tienes una meta y qué rápido cuando estás pasándolo bien. Tendré que planear el próximo viaje, a saber para cuándo será...

Me parece que voy a ver si la Chiesa de San Marco está abierta. Estoy sentada en un mini-escalón y empiezo a no sentir el culo. Además, volvió el sol y me estoy asando. Total, está tan cerca que ni yo me puedo perder.
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Davide, de la cabeza a los pies

Sus manos, mi perdición

Galleria dell'Accademia, a los pies de Davide. Primera sorpresa: ahora ya no te puedes sentar en el suelo. ¿Cómo? La otra vez mi hermana y yo nos apoderamos de una esquina y estuvimos sentadas hasta que nos hartamos. De hecho, pasamos casi dos horas girando de un lado al otro, quedándonos con otros detalles. Fue una pasada. La sorpresa buena es que ahora SÍ se puede hacer fotos, siempre que no se usen trípodes ni palo-selfies ni, por supuesto, flash. Así que voy a documentar cada centímetro de la escultura más perfecta del mundo (según mi modesta opinión) para llevármelo a casa. Y eso incluye la entrepierna, por supuesto, aunque son sus manos lo que me siguen alucinando. No les falta ni un solo detalle. Los nudillos, las venas, los huesos esos de los que no sé los nombres... todo. Es hermosa, de principio a fin, hermosa. Detrás de mí hay una mujer que comenta a sus amigas, con aires de entendida, que no le gusta, que es demasiado perfecta. Pues para mí sigue estando muy por encima del resto, a mucha distancia de la siguiente obra maestra que pueda existir. Que algo así salga de un bloque de mármol, de la pericia de un hombre, es algo que me alucina y me da por pensar que es cierto eso que dicen, que las figuras existen en las piedras o los mármoles y el artista es el encargado de sacarlas a la luz, darles vida. Algo así como los orcos de Mordor cuando los sacan de aquella gelatina asquerosa pero cargado de belleza.

¿Habéis visto su nariz? Es perfecta

Y sí es cierto que su "cosita" es pequeña en comparación con el resto del cuerpo pero tengo una teoría (sin demostrar, por supuesto) y es que Michelangelo la estaba esculpiendo en un tamaño más adecuado pero se despistó con la belleza de su creación y de un mal martillazo, se cargó un trozo. Claro, tuvo que arreglarse con lo que quedaba pero vamos, que tampoco quedó demasiado mal. Y mejor lo dejo, ¡que se me va la imaginación y ésto puede acabar más verderón de lo que quiero, jajaja!

Así, sin censuras ni nada

Sigo pensando que L'Accademia pierde toda, o gran parte, de la gracia después de ver a Davide. Entras, pasas entre los "Esclavos" (esos bloques a medio tallar en los que parece que realmente esté la figura luchando por escapar de su encierro) y te encuentras con Davide para acabar de alucinar. Es una pena que los cuadros del resto del museo, casi todos siguiendo una temática religiosa, no se aprecian como es debido después de empacharte de la perfección. De todas formas, hay que verlos aunque sólo sea de pasada. Y, cómo mínimo, ¡para amortizar la entrada! Ah, no os olvideis la gallería donde es exponen modelos de esculturas utilizadas para otros monumentos o tumbas. Es impresionante.

Uno de los esclavos

Salgo casi cuando van a cerrar, otra vez. Compro un sandwich enfrente del museo mismo y me voy de vuelta al hotel. Por hoy ya está bien. Tengo los pies que no sé si son míos o del vecino del quinto.

Vista trasera. Interesante...

Mjo

Galeria de las esculturas.

CRONICA DE UN VIAJE (día 3)

  5- OCTUBRE - 2016, Miércoles  (Santa Croce, Ufizzi, visitas nocturnas)    

Santa Croce, fachada

Dante, tan serio y formal...

No es bueno empezar el día corriendo como una loca. Estaba convencida que tenía la entrada reservada para la Santa Croce a las 10 y no, es para las 10:30 h. Resultado: he salido del hotel algo más tarde de lo que quería y, plano en mano, me he lanzado a la calle. Para nada porque he vuelto a perderme y he tenido que preguntar dos veces. Total, que he ido pasando por calles estrechas, he sorteado conductores que respetan poco o nada las normas de circulación, he encontrado (otra vez) la Chiesa de Dante (tengo que ir a decirle un par de cositas a Beatrice) y cuando creí que no llegaría a tiempo, he salido a la plaza de la iglesia y he encontrado la entrada justo cuando daban las diez de la mañana. Dispárame, por favor, ¡estoy destrozada!

Voy a hacerle fotos a la estatua de Dante. ¡Creo que voy dominando el palo-selfie poco a poco!
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En el patio de la Santa Croce (¡claustro, se llama claustro!) donde todo era silencio hasta que salió el grupo de japoneses de turno y lo estropeó todo. Aún así, hay paz. El sol calienta de lo lindo y es el sitio perfecto para sentarme un rato y escribir.

Galileo Galilei

Nave central de la Santa Croce, de Brunelleschi

Esta iglesia es puro lujo y sus paredes están llenas de historia y nombres ilustres. Aquí reposan los restos de Michelangelo, Machiavelo, Galileo, Rossini y aunque Dante no está aquí, también tiene su huequito en un lateral.  El catálogo de esculturas es impresionante, no sé con cuál me quedaría. ¿Las musas dolientes por la muerte de Dante o las guardianas del talento de Michelangelo? Mmmm... difícil elección. Lo cierto es que puedes pasar mucho tiempo observándolas, incluso las más sencillas rozan la perfección.

Michelangelo

Dante

Un consejo: está bien que te distraigas mirando las paredes pero no pierdas de vista el suelo, que está cubierto por lápidas con las formas de los cuerpos talladas y algunas son ligeramente traicioneras. La última vez que vine tropece con la punta de unos escarpines que sobresalían y casi me doy de morros contra el mármol. Creo que fue la venganza de la fallecida por algún comentario graciosito que debí soltar, mi hermana todavía se ríe cuando se acuerda. Ahora casi todas están señaladas para evitar accidentes pero yo, por si acaso, te aconsejo que no te despistes demasiado y mires por dónde pisas. Así saldrás ileso y, además, verás algunas lápidas ciertamente interesantes.

Machiavelli

Después de recorrer la iglesia de punta a cabo, incluyendo las muy interesantes capillas Peruzzi, Bardi, Castellani, Baroncelli, con sus espléndidos frescos de Giotto y Gaddi,  salí al claustro para disfrutar del buen tiempo que Florencia me estaba regalando. Allí está también la capilla de los (infames) Pazzi, que supongo que conserva poco de la época porque me pareció fría e impersonal, aunque tenía varios mosaicos en las paredes que podían ser de Andrea della Robbia, por el estilo. Antes de irme visité el pequeño museo, donde había dos equipos de restauradores trabajando a la vista del público. Me pareció interesante ver el cuidado con el que limpiaban los frescos de las paredes sin importarles ser observados.

Rossini

Ah, otro consejo. En el claustro, en el lado de la derecha, hay un túnel que lleva a una galería con el suelo completamente cubierto de lápidas. Empiezo a pensar que este blog está quedando muy tétrico pero qué le vamos a hacer, en las iglesias te encuentras lo que te encuentras.  Si te da manía o "cosita" pisar las lápidas que te encuentras en los templos antiguos, mejor no te metas aquí. A no ser que quieras hacer de Spiderman, algo que no te resultará sencillo porque también en las paredes hay lápidas.

Mis trastos contra el claustro.

Y ya está. Completada la visita pero todavía me resisto a marcharme. Este claustro me encanta, así que vuelvo sobre mis pasos y me siento un rato a contemplar la gente que va y viene. Se me ocurre que si algún día tuviera la suerte de que me tocara una lotería muy millonaria, me haría una casa con un patio interior de este estilo, con arcadas y columnas, un naranjo o un pozo en el centro y cesped con algunas plantas que en primavera lo llenaran todo de color. Reservaría un rincón para escribir y  hala, a vivir la vida. Qué barato es soñar... Mejor me pongo en movimiento, me espera una tarde intensa.

Una de las lápidas del suelo. ¡Ojo con los pies!

Se ve que me sienta bien la Santa Croce (modestia aparte)

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Tumba de Beatrice Portinari, en la Chiesa de Dante

Bicicletas vestidas de primavera

Estupendo. Una hora buscando la Chiesa de Dante y justo cuando iba a ponerme a explicarle a Beatrice Portinari que no me había hecho mucho (ninguno) caso la última vez, invade el lugar una manada de estudiantes con su guía y se acaba la paz. Encima no hablan ningún idioma que yo entienda así que no puedi ni aprovechar las explicaciones que están dando. ¡Ah, mira! Entendí "comedia", "Dante", "Beatrice" y "Giovanni Boccaccio". Lástima que me pierda el resto, seguro que todo junto tiene sentido. En fin, ya volveré luego. Me voy a comer. Hoy toca pasta, a ver si encuentro un sitio en no me cueste un huevo.
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Me he sentado en las escaleras del Museo del Ufizzi a esperar que llegue la hora de entrada. ¿De dónde sale toda esta gente? Me aprece increíble la cantidad de personas que se mueve a mi alrededor. Se escuchan mil idiomas diferentes, se ven casi todas las razas y, por goleada, ganan los japoneses. O los chinos. Da igual, los de los ojos chiquininos que dice mi madre. Te los encuentras en todas partes. ¡En San Miniato al Monte ayer había una boda! Y se les ve el dinero desde lejos. Me pregunto cómo debe ser viajar sin tener que preocuparte de gastar más o menos... A estas alturas del viaje, creo que necesitaría una nueva maleta para cargar con mis compras.

Detrás de mi, un guía intenta convencer a una pareja para hacer una visita al Ufizzi y por Dios que se esfuerza. Por desgracia, no lo consigue. La pareja se va con cara de "no me comas la olla" y el guía parte a buscar otra víctima potencial. Yo voy a ver si ya puedo coger mi entrada, tengo muchas cosas que ver y no quiero perder ni un minuto más del necesario. Cuando quiera hacer cola, ¡me iré a Port Aventura!

Claro que si quiere guiarme el muy atractivo guía que hay por aquí, bueno, pues oye... igual me dejo. Qué monada de hombre.
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Mientras espero, observo a los turistas que hacen cola para entrar. Está la típica pareja de ex-hippies que se ha quitado las flores pero sigue conservando el aire bohemio. La combinación de colores duele a la vista. Una pareja de viaje de novios, imagino, porque no tienen ojos para nada más que ellos mismos. Qué lástima de viaje, no sé si lo van a aprovechar demasiado (sí, los odio, ¿y qué?). Los japoneses con todo el arsenal de tecnología disponible: tablet, móvil, megacámara y cacharrito con auriculares donde, imagino, alguien les cuenta dónde están y qué pasó en ese lugar exacto hace cientos de años. Oh, el inefable grupo de turistas con guía gritón que, por supuesto, habla raro; éste lleva un Mario Bros pinchado en un palo para que nadie se despiste. Cinco minutos de rollo y hala, ¡al Ponte Vecchio!

Un minicamión de basuras se para delante. En el lateral dice "Keep me clean! Con amore, Firenze". Si no se puede con la fuerza, a ver si el amor consigue que la gente sea un poco menos guarra.

Mira, se acercan los abuelos irredentos que se sostienen el uno al otro porque el asfalto del Piazzale degli Ufizzi es antiguo y traicionero. Con paso lento pero seguro llegan a las escaleras de acceso. En una mano, la entrada y en la otra, ellos. Me pregunto cuánto tiempo llevarán juntos. Como estoy un poco anti-romance ahora mismo, me da por pensar que no se cogen por amor sino para asegurar sus pasos pero me arrepiento enseguida. Que a mi me vaya mal no significa que el resto del mundo le vaya igual. Este egocentrismo mío...

Ajá. Faltaba la asiática del paraguas. Por Dios, qué manía. Si hubieran venido antes y sólo hubieran visto lluvia, agradecerían este sol de la Toscana que calienta la piel y el alma.

Mejor voy ya a por las entradas que me estoy poniendo ñoña.
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Llevo un lío con los horarios... si normalmente me despisto, ahora ni te cuento. Tengo entrada de 15:15 a 15:30, no a las 15 h en punto. Cómo se alargan los minutos a veces. Puñetas.
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Ahora en serio. Que alguien me dispare de una vez. Ayer cambié la hora del reloj porque en San Marco vi que la llevaba atrasada. Bueno, ¡pues mal hecho porque la llevaba bien! Llevo todo el día llegando a los sitios mucho antes de lo que debería y, claro, también me levanté antes. Con razón no había nadie desayunando cuando bajé. De verdad que me dan ganas de echarme a llorar. ¿A qué hora me he comido los spaghetti carbonara? A las 12:30, muy americano todo. ¿Ves como tengo razón? En fin, voy a tomarme otro café, a ver si espabilo.
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Pasillo del Ufizzi

Sala del Ufizzi

Ahora mismo me gustaría ser capaz no ya de pintar, sino de esbozar algo. Estoy sentada en la terraza del Museo Degli Ufizzi, con la Torre Della Signoria a un tiro (largo) de piedra, tomándome un capuccino con carquinyolis (que les llamarán biscotti di Prato pero son carquinyolis de toda la vida) por lo que voy a pagar lo que no tengo pero me da igual. Vale la pena el gasto. Esta noche, barrita de cereales y agua para cenar y compensado el gasto. Ahora suenan las campanas del Duomo. ¡Estoy a punto de tener un arrebato espiritual que pa qué!

Botticelli, "La Calumnia"

Me he hecho amiga de un par de gorriones con los que estoy compartiendo la merienda; se me quedan mirando hasta que les hecho unas migas. Claro que las palomas también se apuntan a la fiesta pero, lo siento por ellas, ya no queda nada más que echar.

Botticelli, "El nacimiento de Venus"

Capuccino con vistas

Echo de menos a mi hermana. Hoy habría disfrutado un montón, por fin podría haber visto las obras de Botticelli sin niños gritones que molestaran. Eso sí, la lucha para llegar a los cuadros ha sido leonina. ¿Por qué algunas personas necesitan "subirse" al cuadro para verlo? ¡Por Dios, ni que fueran a contar las pinceladas! Pero con paciencia, y algo de impertinencia (no lo voy a negar), he conseguido hacer fotos y creo que alguna es buena. Teniendo en cuenta que son con el móvil y teniendo una la gracia que tiene, claro. Ahora voy a pagar y a seguir con la visita. Faltan los Leonardos, entre otros.

Leonardo Da Vinci, "Anunciación"

Por cierto, tengo que acordarme de comentar con Sonia la muchísima gente que me encuentro en todas partes. Vale que vinimos en febrero y hacía frío, llovía, pero no había ni la mitad de personas que ahora. La Santa Croce la vimos solas y en el Ufizzi, exceptuando ciertas salas, tampoco encontramos tanta gente pero ahora... qué exageración. Igual lo recuerdo mal, lo comentaré con ella a ver si tiene la misma impresión que yo.
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Acabé paseando por la ciudad cuando salí del museo. Empezaba a caer la noche y pensé que sería una buena idea verla bajo esa luz. Y no me he equivocado. He ido hasta el Ponte Vecchio, lo he atravesado y, siguiendo el otro lado del Arno, he ido andando hasta el puente anterior. Las vistas desde allí eran preciosas, he hecho un montón de fotos que espero que se vean medianamente bien. Después he vuelto a "lado conocido" y he vuelto hasta el Piazzale degli Uffizi, a seguir el camino habitual de vuelta al hotel. Pasé por la Piazza de la Signoria, que se veía preciosa iluminada, y había un señor tocando la guitarra. Estaba a punto de salir de la Piazza y empezó a sonar la música del "Romeo y Julieta" de Zeffirelli (una de mis películas favoritas) y volví a sacar el móvil para grabar el momento. Fue impresionante. Llegué a la Piazza del Duomo y bueno, vale, sí. Ya sé lo que estareis pensando y sí, he vuelto a perderme pero oye, que preguntando se llega a todas partes y la gente siempre es amable si te esfuerzas por hablar su idioma. Aunque no lo hagas bien, jajajaja! De camino compré algo para cenar en el hotel y ya está. Hasta mañana. Se me cierran los ojos.

mjo

 

CRONICA DE UN VIAJE (día 2)

  4- OCTUBRE - 2016, Martes  (Piazzale Michelangelo, San Miniato al Monte, Cimitero delle Porte Sante, Duomo, San Marco)    

Hoy toca coger el autobús hasta el Piazzale Michelangelo. IMPORTANTE: hacer una señal al conductor para que pare o pasará de largo. ¿Que cómo lo sé? ¡Pues porque me ha pasado, jajaja! Qué cateta soy. a ver lo que tarda ahora en venir el siguiente. Voy bien de tiempo pero me toca las narices estar aquí plantada sabiendo que ahora estaría a mitad de camino. Ais... cuando lo vea asomar por la esquina me tiro en la carretera para asegurarme que para.

Anoche llegué reventada al hotel. Apenas tuve fuerzas para ponerme el pijama y tirarme en la cama. Hablé un rato con mi hermana, colgué unas fotos en facebook y caí rendida. He dormido de maravilla. Me encanta la cama, es enorme. Si me pongo en medio y abro los brazos, no toco los bordes. Traeme la almohada de mi casa ¡y no querré salir de aquí jamás!
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Candados de amor con el Duomo de fondo.

¡POR FIN! Qué odisea para llegar hasta aquí pero, madre mía, vale la pena la espera y el camino. Tener Firenze entera a tus pies bien vale el esfuerzo. ¡Qué maravilla! Si no te enamoras aquí de la ciudad, déjalo. No lo harás nunca.

Yo intentando entenderme con el palo-selfie. 

El Duomo y su Campanile te roban la mirada porque están en el punto central de las vistas. A la izquierda, la Signoria y el Ponte Vecchio con el Arno que se desliza tranquilo. Y a la derecha, la Santa Croce. Y por todas partes, mil tejados rojos punteados con torres oscuras y pequeñas cúpulas aquí y allá. Es demasiado hermoso para describirlo con palabras, hay que venir y sentirlo dentro. A mi lado, mientras hacía las fotos, una señora lloraba. ¿Y quién se lo puede reprochar? Yo no, eso os lo aseguro. Estoy pensando en cómo debe verse por la noche y quizá, quizá, lo haga. No me gustaría irme sin esa imagen.

Una última foto y a por San Miniato al Monte.
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San Miniato al Monte

Vaya experiencia la de esta mañana, ando de asombro en asombro. San Miniato es ALUCINANTE. Es una iglesia grande, con decoración de corte bizantino, con todas las vigas del techo (a dos aguas) decoradas y el suelo lleno de placas de mármol que ocultan tumbas. Tiene una cripta bajo la zona del Altar Mayor que me ha dejado boquiabierta. Se supone que no se deben hacer fotos ahí pero no he podido resistir la tentación. Un sitio precioso, de verdad.

Cripta de San Miniato al Monte

Después he visitado el Cimitero delle Porte Sante, que está justo delante de San Miniato. Y qué vistas tienen estos muertos... Así ¿cómo no descansar en paz? Es impresionante. Nada más entrar me picó un mosquito, algo que me suele suceder cuando voy al de Vilafranca, pero se me olvidó pronto. Fue mi contribución, desinteresada, al mantenimiento de la fauna local.

Cimitero delle Porte Sante

Cimitero delle Porte Sante

Este cementerio es absolutamente increíble. No se de qué año datará, pero en la entrada hay una placa que dice "Cosimo Med Florentie et Senar DVXII"(no es que me acuerde de la inscripción, es que le hice una foto y la acabo de consultar) así que le presumo una antigüedad más que respetable. La estructura es extraña, tiene poco que ver con los de aquí. Las tumbas se extienden por terrazas por las que cruzan los senderos de piedras, rodeados de bloques de nichos a cuatro o cinco alturas. No sólo hay lápidas en los nichos, también tienen bustos que representan al fallecido y algunos, al verlos de lejos, parecen asomar desde el interior, vigilando (y sobresaltando) al caminante despistado. En este caso, yo. El efecto es sobrecogedor incluso a plena luz del día. Las tumbas del suelo también tienen su cosa, no creáis... Sobre las losas blancas, dispuestas con orden en todo el espacio disponible, se erigen las esculturas de angelotes, vírgenes más o menos tenebrosas y columnas con la imagen del muerto, increíblemente detallados. La mayoría que vi eran del siglo XVIII y XIX, y se apreciaban los peinados a la moda, con peinetas o joyas adornando el cabello, parte del vestido, una sonrisa, las patillas de los caballeros, un ceño fruncido, un sombrero de copa, un monóculo... Me ha llamado la atención la cantidad de columnas truncadas que vi. Yo, que por lo que he leído, estaba convencida de que era un símbolo masón o sólo se podían encontrar en terreno no consagrado, me he quedado bastante sorprendida. Tengo que buscar más información sobre este tema, me pareció curioso.

Cimitero delle Porte Sante

Mención aparte merecen los enterramientos infantiles. ¿Mi opinión? Escalofriantes y tristes, muy tristes. Había varias agrupadas en un rincón, a medio camino entre el sol y la sombra. Un ángel que cogía el cuerpo de un niño con cuidado, un infante que se limpiaba la cara, pequeñas esculturas vestidas de época, un par de bustos de ojos huecos y algunas fotografías desteñidas por el tiempo y el olvido es todo lo que queda de ellos. No estaban más descuidadas que las demás pero es la parte que menos me ha gustado. Me ha parecido demasiado solitaria, abandonada, fría. Triste. Muy triste.

Cimitero delle Porte Sante

Cuando estaba a punto de irme, unas figuras muy blancas me han llamado la atención y he decidido ir a ver qué era. Según me he ido acercando ya me daba cuenta que eran preciosas y, al tenerlas delante, me he quedado sin palabras. Sobre una lápida de mármol gris, sin adornos, dos esculturas de tamaño natural escenificaban lo que podía ser una escena de baile. Un hombre vestido de militar tendía las manos, sonriendo, a una mujer vestida con un traje largo y el pelo, con ligeras ondas, caía suelto hasta los hombros. Ella no lo miraba pero sonreía, feliz. No sé qué momento de su vida en común debía reflejar el conjunto pero imaginé dos posibilidades: el momento de su primer baile como marido y mujer o quizá el instante en que ambos se reecontraron después de morir. En cualquier caso, debió ser un momento feliz que merece ser plasmado en lo que sólo puedo llamar obra de arte. Me ha dejado muy impresionada y he salido del cementerio relajada, en paz. Ha merecido la pena la visita y el picotazo del mosquito. (Más tarde me enteré que las figuras eran, en realidad, hermanos. Él,  Mario, piloto de combate, murió en Alemania en 1944 y ella, María, poco después de casarse en 1945. Las estatuas las encargó su madre en 1947. Las figuras los representan con el uniforme de aviador y el vestido de novia respectivamente)

He vuelto al Piazzale a coger el autobús de vuelta al centro. Esta tarde quiero subir a la Cúpula del Duomo y ver la ciudad desde las alturas.
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Esta ciudad se está apoderando de mi. Sé que es una tontería y que, desde luego, no lo hago bien pero me salen las palabras italianas automáticamente. Acabo de comer al pie del Duomo, para no perder más tiempo a la hora de ver la Cúpula y eso. Mientras comía, veía los mármoles de la fachada y pensaba que no quiero irme nunca, quiero quedarme aquí para siempre.

Firenze es una locura de turistas. No hay respiro, en  todas partes te encuentras alguien cámara en mano, intentando inmortalizar el momento, el lugar. Pero no se puede. ¿Cómo capturar una ciudad que respira, que late por debajo de la historia y el arte? Siete ciudades en diez días, ¿cómo sabes dónde tomaste esta foto o aquella? Llevarte el silencio de una capilla bajo tierra o de un jardín de recuerdos, el olor a tierra mojada del bosque o las voces de la gente que viaja en el autobús a tu lado. Hay que vivirlas, las ciudades hay que vivirlas, abrir los poros para que se metan bajo la piel. Me estoy empapando de Firenze y ya sé, positivamente, que volveré. La mitad de mi alma se quedará aquí.
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Último tramo de la escalera.

Madre mía, qué "panzá" de escaleras ¡otra vez! Peor que el Campanile, más cantidad y más estrechas. He contado un tramo de sesenta escalones de caracol , un pequeño rellano, y otras sesenta del mismo estilo. He acabado mareada perdida jajaja. Y una vez arriba del todo, después de recuperar el aliento, contemplar la ciudad desde las alturas. A ver, es una pasada ver Florencia en un giro de 360º grados pero por el ascenso asesino (sobre todo el último tramo) y la cantidad de gente que había, casi no merece la pena. Había peleas por un trozo de terraza donde hacerse la foto sin que saliera un japonés con su pedazo de cámara o el palo-selfie peligrosamente asomado en el vacío. Sí vale el esfuerzo, sin embargo, por ver las pinturas de la Cúpula de cerca. De otra manera es imposible apreciar la cantidad de detalles de los frescos. Y lo deteriorados que están en algunas zonas, por desgracia. Qué pena.

Frescos de la Cúpula, obra de Giorgio Vasari

Cuando he bajado he ido a celebrarlo comiéndome un gelatto piccolo, no sea que recupere algo de lo que he ido quemando durante el día. Y he acabo sentada en la Loggia dei Lanzi, escribiendo las postales, mientras la gente se volvía loca alrededor haciendo fotos y más fotos. Los turistas somos una raza aparte, está claro.

Gelattos. Mmmmmm...

Después me he comprado un panini para cenar en el hotel y, como ya tocaba, me he perdido un poco en el camino de vuelta. ¡Pero sólo un poco! Y gracias a eso, he visto la Chiesa de San Marco, el Palazzo Medici-Ricardi y he acabado en la Via Reparata, que es donde estaba el restaurante del viaje de final de FP el día que diluviaba y acabamos perdidas y empapadas. Qué cosas, oiga...

Palazzo Medici - Ricardi

Ahora voy a pegarme no una ducha sino un baño de pies, que me duelen como si no hubiera un mañana. Y a dormir. Mañana toca Santa Croce a fondo y Ufizzi en vena por la tarde. Presiento orgasmos múltiples toooooodo el día.

Mjo

Firenze, desde el Piazzale Michelangelo

Savoranola

Chiesa di San Marco